Manuální expozice při natáčení videa (EOS M)
Ahoj všem,
prioritně na video jsem si koupil Canon EOS M (k tomu redukční kroužek EF-EOS M), abych mohl používat i svoje EF skla (především Tokinu 11-16).
V čem ale docela plavu je manuální expozice při videu. Co znamená a co ovlivňuje čas závěrky a clona při focení vím. Co dělá clona při natáčení jsem taky zjistil - to samé co při focení. Prodlužuje hloubku ostrosti a jako negativní jev je ztmavení obrazu (v důsledku průniku méně světla na čip). To je mi ještě taky jakštakš jasné.
Čemu ale nerozumím je čas závěrky. Ten mám ve 1920 (25 FPS) od 1/30 do 1/4000. U 1280 (50 FPS) je od 1/60 - 1/4000 - což také nevím proč). Ale ovlivnění obrazu při (odclonění) je mi 1/30 až do 1/800 zanedbatelné. Výrazné ubývá jasu až při nějakých 1/1600. Pří větším zaclonění ubývá jasu rychleji. Což je všechno také docela logické. Jen mi prostě není jasné, co ten čas jako takový dělá.
Jestli je lepší točit při 1/30 nebo raději při 1/800? Jaký je rozdíl při stejné cloně a ev. stejném ISO.
A proč to celé řeším. Díky velkému čipu si mohu hrát při natáčení s hloubkou ostrosti a to jsem chtěl. Ale jsou situace, kdy by se mi hodila větší hloubka ostrosti (podobně jako na kamerách s malým čipem) - při natáčení scén, kde je víc lidí v různých vzdálenostech a chci je mít všechny ostré.
Poraďte prosím, jak to tedy je.
Díky
prioritně na video jsem si koupil Canon EOS M (k tomu redukční kroužek EF-EOS M), abych mohl používat i svoje EF skla (především Tokinu 11-16).
V čem ale docela plavu je manuální expozice při videu. Co znamená a co ovlivňuje čas závěrky a clona při focení vím. Co dělá clona při natáčení jsem taky zjistil - to samé co při focení. Prodlužuje hloubku ostrosti a jako negativní jev je ztmavení obrazu (v důsledku průniku méně světla na čip). To je mi ještě taky jakštakš jasné.
Čemu ale nerozumím je čas závěrky. Ten mám ve 1920 (25 FPS) od 1/30 do 1/4000. U 1280 (50 FPS) je od 1/60 - 1/4000 - což také nevím proč). Ale ovlivnění obrazu při (odclonění) je mi 1/30 až do 1/800 zanedbatelné. Výrazné ubývá jasu až při nějakých 1/1600. Pří větším zaclonění ubývá jasu rychleji. Což je všechno také docela logické. Jen mi prostě není jasné, co ten čas jako takový dělá.
Jestli je lepší točit při 1/30 nebo raději při 1/800? Jaký je rozdíl při stejné cloně a ev. stejném ISO.
A proč to celé řeším. Díky velkému čipu si mohu hrát při natáčení s hloubkou ostrosti a to jsem chtěl. Ale jsou situace, kdy by se mi hodila větší hloubka ostrosti (podobně jako na kamerách s malým čipem) - při natáčení scén, kde je víc lidí v různých vzdálenostech a chci je mít všechny ostré.
Poraďte prosím, jak to tedy je.
Díky
fotka je momentka, still, takze tam si volis cas jaky chces podle gusta, ale ve videu to je jine, protoze snimky se meni v case, pokud tocis 25 snimku za sekundu, sekundu vydel 25 a dostanes 1/25sekund.
Pokud nastavis cas na 1/25 mas ve videu veskerou informaci o pohybu ve videu, protoze tam nejsou "mezery" kdy se neco nesnimalo. Ale je to za cenu rozmazaneho obrazu pri jakychkoliv pohybech. Pri tomto casu by se nemelo kamerou hybat (mela by byt co nejvic na stativu), pokud sledujes objekt kamerou , tak ten objekt mel byt porad na stejnem miste ve framu atd. proste dost omezeni. Filmovi kameramani to maji vzite, je treba dodrzovat nejake zasady, i kdyz dneska je cokoliv, co s kamerou vyvadis asi umeni .. :-)
Pokud nastavis cas 1/200 tak budou snimky ostre i v pohybu, ale za cenu cybejicich informaci ve videu. Takze vysledne video ti bude strobovat, cukat.
Takze volis vzdy neco mezi temi extremy, kompromis, 1/50 - 1/100 atd. A pokud chces nastavi 1/25 i tak, za plneho slunecniho dne, musis nasadit nejaky ND filtr, ale to asi znas ..
Ja bych radsi natacel 50p pokud kamera umoznuje. Muzes mit 50 informaci za sekundu a tedy i pri kratsim case, uz to lidske oko vnima plynule a nemelo by to vyrazne strobovat pri velmi kratkych casech, nejdelsi cas pak u 50 fps mas 1/50, cos uz se da zvladnou v ruce bez nejakych vyraznych smouh take ...
Pokud nastavis cas na 1/25 mas ve videu veskerou informaci o pohybu ve videu, protoze tam nejsou "mezery" kdy se neco nesnimalo. Ale je to za cenu rozmazaneho obrazu pri jakychkoliv pohybech. Pri tomto casu by se nemelo kamerou hybat (mela by byt co nejvic na stativu), pokud sledujes objekt kamerou , tak ten objekt mel byt porad na stejnem miste ve framu atd. proste dost omezeni. Filmovi kameramani to maji vzite, je treba dodrzovat nejake zasady, i kdyz dneska je cokoliv, co s kamerou vyvadis asi umeni .. :-)
Pokud nastavis cas 1/200 tak budou snimky ostre i v pohybu, ale za cenu cybejicich informaci ve videu. Takze vysledne video ti bude strobovat, cukat.
Takze volis vzdy neco mezi temi extremy, kompromis, 1/50 - 1/100 atd. A pokud chces nastavi 1/25 i tak, za plneho slunecniho dne, musis nasadit nejaky ND filtr, ale to asi znas ..
Ja bych radsi natacel 50p pokud kamera umoznuje. Muzes mit 50 informaci za sekundu a tedy i pri kratsim case, uz to lidske oko vnima plynule a nemelo by to vyrazne strobovat pri velmi kratkych casech, nejdelsi cas pak u 50 fps mas 1/50, cos uz se da zvladnou v ruce bez nejakych vyraznych smouh take ...
Wow, díky za info. Skvěle a pochopitelně napsané.
Přeci jen ale musím mít ještě doplňující dotaz, protože jsem v tomto nováček (mám EOS M dva dny). Co jsem koukal, tak můj EOS M umí následující:
- při 1920 - 25sn/sek: nejdelší čas 1/30
- při 1280 - 50sn/sek: nejdelší čas 1/60
Samozřejmě, že chci mít video co nejostřejší (pohybující se objekty - zvláště děti), ale zároveň nechci, aby mi strobovalo (což je asi správný výraz pro ten oku nepříjemný efekt při "švenkování").
ND filtr zatím na objektiv na EOS M (52mm) nemám (možná pořídím), ale zatím si snad vystačím s výraznějším zacloněním, čímž získám větší hloubku ostrosti).
Co bys tedy v mém případě - výše popsaných parametrů - nastavil a točil? Jako raději bych měl video 1920, ale pokud by 1280 dosahovalo výrazně lepších parametrů, nedělá mi asi problém točit v nižším rozlišení.
Díky za odpověď (a omlouvám se, že se možná ptám na to samé pořád dokolečka, ale chci si být zcela jist, že vše chápu správně).
Přeci jen ale musím mít ještě doplňující dotaz, protože jsem v tomto nováček (mám EOS M dva dny). Co jsem koukal, tak můj EOS M umí následující:
- při 1920 - 25sn/sek: nejdelší čas 1/30
- při 1280 - 50sn/sek: nejdelší čas 1/60
Samozřejmě, že chci mít video co nejostřejší (pohybující se objekty - zvláště děti), ale zároveň nechci, aby mi strobovalo (což je asi správný výraz pro ten oku nepříjemný efekt při "švenkování").
ND filtr zatím na objektiv na EOS M (52mm) nemám (možná pořídím), ale zatím si snad vystačím s výraznějším zacloněním, čímž získám větší hloubku ostrosti).
Co bys tedy v mém případě - výše popsaných parametrů - nastavil a točil? Jako raději bych měl video 1920, ale pokud by 1280 dosahovalo výrazně lepších parametrů, nedělá mi asi problém točit v nižším rozlišení.
Díky za odpověď (a omlouvám se, že se možná ptám na to samé pořád dokolečka, ale chci si být zcela jist, že vše chápu správně).
S fotakama nemam absolutni zkusenosti, pouze s kamerama, ty maji mensi senzory. Ja s kamerou ne fotakem, pri nastaveni 1/30 ve dne bych musel clonit az na maxima, kdy je clona skoro zavrena a to pak kamera ma obrazek ne moc pekne vykresleny, samozrejme ta kamera lepe "kresli" pri otevrenejsi clone, proto tedy ND filter na slunci pri tom dlouhem 1/30 case.
Tva kamera je tak trochu o kompromisu, protoze jak pises, asi nema fullHD a 50fps, takze se musis rozhodnout sam. Ale myslim si, ze 1920, 25fps a 1/60 bys mohl dosahnout peknych vysledku venku, vyzkousej.
Tva kamera je tak trochu o kompromisu, protoze jak pises, asi nema fullHD a 50fps, takze se musis rozhodnout sam. Ale myslim si, ze 1920, 25fps a 1/60 bys mohl dosahnout peknych vysledku venku, vyzkousej.
[QUOTE=ai;476298]Tva kamera je tak trochu o kompromisu, protoze jak pises, asi nema fullHD a 50fps, takze se musis rozhodnout sam. Ale myslim si, ze 1920, 25fps a 1/60 bys mohl dosahnout peknych vysledku venku, vyzkousej.[/QUOTE]
Myslím si, že tohle není příliš ideální rada.
Nejlepší je točit 1920x1080 s časem 1/50 (pokud jde nastavit, pokud ne, tak z nouze 1/60, lépe 1/100 (násobek 50), a snímkovou frekvenci co největší, avšak dělitelnou 25, tj. 50sn/s ideálně, z nouze ctnost 25sn/s (vyžaduje však jiný styl natáčení). Pokud tyto parametry nelze nastavit u 1920x1080, má cenu uvažovat o nižším rozlišení. Násobky nebo dělitelnost 50 respk 25 se má dodržovat zejména kvůli odstranění potencionálních vad(cukání) v obraze u normy PAL. Pokud výstup půjde jen na net a nebude tazatel uvažovat o mixu s archivem či pálení DVD, může využívat i normu NTSC, tj. 30sn/s evt. 60sn/s.
V Evropě máme normu PAL a proto jakékoliv experimenty se snímkovou frekvencí 30sn či 60sn/s budou dělat v budoucnu problém, pokud tazatel bude chtít kombinovat jiný záznam z archivu.
Záznam jako takový NEMÁ být (obecně řečeno) co nejostřejší, ale vizuálně co nejlepší. Nastavení krátkého času závěrky se hodí u sportu, závodů atd, ale u běžných věcí, jako je např. rodinné záběry je ideální závěrka 1/50. Záběr se má spíše hodnotit podle vizuálního kontextu. Takže závěrku kolem 1/200-500 dávám u sportu, automobilových závodů atd. Kratší závěrku než 1/50 dávám jen u snímků s přesným záměrem, zejména u statických záběrů, kde mi jde o prosvětlení obrazu.
Pokud tazatel požaduje co nejmenší hloubku ostrosti za běžných světelných podmínek (bavíme se o fotoaparátech s velkým čipem), je potřeba koupit ND filtr, nejlépe typu vario. Jsou to dva kroužky na sobě a pootočením se koriguje nastavění filtru z 0 do 100. Na trhu jsou různé značky, taková rozumná cena pro orientaci kvality je kolem 3tis. Tento vario ND filtr zaručí to, že se nemusí zkracovat čas (kratší čas=snížení světelnosti, vzniká efekt strobo) a nemusí se příliš korigovat clona, který zvýšením prodlužuje hloubku ostrosti a maří umělecký záměr. Ten vario ND filtr je nejrychlejší cesta jak korigovat světelnost obrazu, bez ztráty vizuálního záměru.
Další roli hraje ISO, tj. citlivost snímače. Tento parametr nelze dynamicky měnit během natáčení, doporučuji tedy nastavit nejmenší možnou hodnotu a měnit jen s jistým záměrem, přidávat světelnost od obrazu, kdy nestačí zejména clona. Doporučuji vyzkoušet hodnoty, které jsou po vizuální stránce ještě přijatelné. U kamer se spíše používá hodnota Gain, ale je to v jiných jednotkách to samé co ISO.
Každé zařízení má ideální obrazový výstup při určitém (malém rozsahu) clony. Nejlepší výstup bývá kolem 4-9f (clona). Když se cloní víc, dochází již viditelně k degradaci obrazu. Časem závěrky se toho moc dohnat nedá, protože zkrácením závěrky dochází ke strobo efektu, ISO nejde příliš snižovat, při zvýšení dochází k zašumění obrazu a clona dost výrazně mění hloubku ostrosti a dochází v krajních mezích i k degradaci obrazu. Proto dalším možností je ND filtr.
Pokud ani to nepomůže, musí se svítit či clonit jinými pomůckami .-)
Myslím si, že tohle není příliš ideální rada.
Nejlepší je točit 1920x1080 s časem 1/50 (pokud jde nastavit, pokud ne, tak z nouze 1/60, lépe 1/100 (násobek 50), a snímkovou frekvenci co největší, avšak dělitelnou 25, tj. 50sn/s ideálně, z nouze ctnost 25sn/s (vyžaduje však jiný styl natáčení). Pokud tyto parametry nelze nastavit u 1920x1080, má cenu uvažovat o nižším rozlišení. Násobky nebo dělitelnost 50 respk 25 se má dodržovat zejména kvůli odstranění potencionálních vad(cukání) v obraze u normy PAL. Pokud výstup půjde jen na net a nebude tazatel uvažovat o mixu s archivem či pálení DVD, může využívat i normu NTSC, tj. 30sn/s evt. 60sn/s.
V Evropě máme normu PAL a proto jakékoliv experimenty se snímkovou frekvencí 30sn či 60sn/s budou dělat v budoucnu problém, pokud tazatel bude chtít kombinovat jiný záznam z archivu.
Záznam jako takový NEMÁ být (obecně řečeno) co nejostřejší, ale vizuálně co nejlepší. Nastavení krátkého času závěrky se hodí u sportu, závodů atd, ale u běžných věcí, jako je např. rodinné záběry je ideální závěrka 1/50. Záběr se má spíše hodnotit podle vizuálního kontextu. Takže závěrku kolem 1/200-500 dávám u sportu, automobilových závodů atd. Kratší závěrku než 1/50 dávám jen u snímků s přesným záměrem, zejména u statických záběrů, kde mi jde o prosvětlení obrazu.
Pokud tazatel požaduje co nejmenší hloubku ostrosti za běžných světelných podmínek (bavíme se o fotoaparátech s velkým čipem), je potřeba koupit ND filtr, nejlépe typu vario. Jsou to dva kroužky na sobě a pootočením se koriguje nastavění filtru z 0 do 100. Na trhu jsou různé značky, taková rozumná cena pro orientaci kvality je kolem 3tis. Tento vario ND filtr zaručí to, že se nemusí zkracovat čas (kratší čas=snížení světelnosti, vzniká efekt strobo) a nemusí se příliš korigovat clona, který zvýšením prodlužuje hloubku ostrosti a maří umělecký záměr. Ten vario ND filtr je nejrychlejší cesta jak korigovat světelnost obrazu, bez ztráty vizuálního záměru.
Další roli hraje ISO, tj. citlivost snímače. Tento parametr nelze dynamicky měnit během natáčení, doporučuji tedy nastavit nejmenší možnou hodnotu a měnit jen s jistým záměrem, přidávat světelnost od obrazu, kdy nestačí zejména clona. Doporučuji vyzkoušet hodnoty, které jsou po vizuální stránce ještě přijatelné. U kamer se spíše používá hodnota Gain, ale je to v jiných jednotkách to samé co ISO.
Každé zařízení má ideální obrazový výstup při určitém (malém rozsahu) clony. Nejlepší výstup bývá kolem 4-9f (clona). Když se cloní víc, dochází již viditelně k degradaci obrazu. Časem závěrky se toho moc dohnat nedá, protože zkrácením závěrky dochází ke strobo efektu, ISO nejde příliš snižovat, při zvýšení dochází k zašumění obrazu a clona dost výrazně mění hloubku ostrosti a dochází v krajních mezích i k degradaci obrazu. Proto dalším možností je ND filtr.
Pokud ani to nepomůže, musí se svítit či clonit jinými pomůckami .-)
Díky za příspěvek. Jen znovu připomenu parametry, které moje zařízení umožňuje:
- při 1920 - 25sn/sek: nejdelší čas 1/30....atd
- při 1280 - 50sn/sek: nejdelší čas 1/60....atd
Abych krom dříve uvedených technikálií zmínil i to, co chci točit, tak především je mým záměrem:
- převážně klasické rodinné video (děti a jejich aktivity), kde pochopitelně nechci, aby to strobovalo a zároveň chci mít co největší hloubku ostrosti, aby všechna místa kam děti utečou byla ostrá.
- občas (a domnívám se, že spíše zřídka) nějaké video pro radost. Zde chci hlavně využít toho, že EOS M má velký čip a je možné hrát si s hloubkou ostrosti. I zde pochopitelně nechci, aby to strobovalo.
Videa nechci dávat na NET, nýbrž je plánují stříhat a ukládat na NAS jako MP4, popř. tvorba BDR disků.
Z výše popsaného (co se snažím pochopit) vyvozuji následující:
Snímky za vteřinu znamenají v podst. to, že z tolika "chlívečků" bude tvořena jedna sekunda videa. A čas závěrky mi říká, kolik reálně za tu sekundu "vyfotím" jednotlivých obrázků. A pokud mám chlívečků 25 a obrázků 50, použije se každý druhý. Takže je zachována určitá pravidelnost a minimum výpadků a tak by video nemělo strobovat. Pokud použiju rychlejší čas, např. 1/320, budou jednotlivé snímky více ostré, ale protože se použije každý 12,8 snímek, tak mezi jednotlivými snímky (které půjdou do chlívečků) je velký výpadek a mizerná pravidelnost, video bude cukat.
Omlouvám se za terminologii, ale použil jsem téměř dětská přirovnání, ale za účelem totálního zjednodušení a pochopení věci, snad dobré (a omluvitelné).
Takže z tohoto lze usuzovat, že pro mě je nejlepší, abych točil buď 1280, 50sn a čas 1/100, nebo 1920, 25sn a čas 1/50 (ev. 1/100). Chápu to tedy správně? Popř. mi poraďte.
Tyto hodnoty by měly vést k netrhanému a plynule vypadajícímu videu?
- při 1920 - 25sn/sek: nejdelší čas 1/30....atd
- při 1280 - 50sn/sek: nejdelší čas 1/60....atd
Abych krom dříve uvedených technikálií zmínil i to, co chci točit, tak především je mým záměrem:
- převážně klasické rodinné video (děti a jejich aktivity), kde pochopitelně nechci, aby to strobovalo a zároveň chci mít co největší hloubku ostrosti, aby všechna místa kam děti utečou byla ostrá.
- občas (a domnívám se, že spíše zřídka) nějaké video pro radost. Zde chci hlavně využít toho, že EOS M má velký čip a je možné hrát si s hloubkou ostrosti. I zde pochopitelně nechci, aby to strobovalo.
Videa nechci dávat na NET, nýbrž je plánují stříhat a ukládat na NAS jako MP4, popř. tvorba BDR disků.
Z výše popsaného (co se snažím pochopit) vyvozuji následující:
Snímky za vteřinu znamenají v podst. to, že z tolika "chlívečků" bude tvořena jedna sekunda videa. A čas závěrky mi říká, kolik reálně za tu sekundu "vyfotím" jednotlivých obrázků. A pokud mám chlívečků 25 a obrázků 50, použije se každý druhý. Takže je zachována určitá pravidelnost a minimum výpadků a tak by video nemělo strobovat. Pokud použiju rychlejší čas, např. 1/320, budou jednotlivé snímky více ostré, ale protože se použije každý 12,8 snímek, tak mezi jednotlivými snímky (které půjdou do chlívečků) je velký výpadek a mizerná pravidelnost, video bude cukat.
Omlouvám se za terminologii, ale použil jsem téměř dětská přirovnání, ale za účelem totálního zjednodušení a pochopení věci, snad dobré (a omluvitelné).
Takže z tohoto lze usuzovat, že pro mě je nejlepší, abych točil buď 1280, 50sn a čas 1/100, nebo 1920, 25sn a čas 1/50 (ev. 1/100). Chápu to tedy správně? Popř. mi poraďte.
Tyto hodnoty by měly vést k netrhanému a plynule vypadajícímu videu?
appa - 1/25, 1/50 urcite, ale ta kamera ma jen ty "NTSC" hodnoty zda se
ty chlivecky jsem nejak nepochopil, ale vpodstate nemuzes nastavit 1/25 u 50 snimku za sekundu, jestli myslis toto, 1/50 je nejdelsi cas u 50fps
Rozliseni nevim jak s tim souvisi, snad jen to, ze to 1980p 25fps ti dovoli nastavit nejdelsi cas 1/25, ale 1280p 50p "jen" 1/50.
Tady se ani dva nemusi dohodnout co je nebo vypada lepe. Jak popisoval appa s tim sportem a kratsim casem, ty budes natacet fullHD pri dlouhem casu a budes traba spokojen, pak si vlezou decka na sanky, vse budes mit akcni + neklidnou kameru a najednou se ti to treba bude zdat rozmazane i pri 1/60. A naopak. Pak vezmes kameru do mistnosti za sera, poradne neosvetlenou, cas bude 1/60 a budes tam mit sum ve videu treba, kde 1/30 by pomohlo. Neda se obecne bagatelizovat v tomto zrejme.
ty chlivecky jsem nejak nepochopil, ale vpodstate nemuzes nastavit 1/25 u 50 snimku za sekundu, jestli myslis toto, 1/50 je nejdelsi cas u 50fps
Rozliseni nevim jak s tim souvisi, snad jen to, ze to 1980p 25fps ti dovoli nastavit nejdelsi cas 1/25, ale 1280p 50p "jen" 1/50.
Tady se ani dva nemusi dohodnout co je nebo vypada lepe. Jak popisoval appa s tim sportem a kratsim casem, ty budes natacet fullHD pri dlouhem casu a budes traba spokojen, pak si vlezou decka na sanky, vse budes mit akcni + neklidnou kameru a najednou se ti to treba bude zdat rozmazane i pri 1/60. A naopak. Pak vezmes kameru do mistnosti za sera, poradne neosvetlenou, cas bude 1/60 a budes tam mit sum ve videu treba, kde 1/30 by pomohlo. Neda se obecne bagatelizovat v tomto zrejme.
Tak jsem dneska zkoušel všemožná nastavení, které můj EOS M umí a zatím se mi na FULL HD nepovedlo najít nastavení, které by nestrobovalo. A naopak na HD (1280x720, 50snímků) je to vždy plynulé jak má být. A to, ať nastavím v podst. cokoli nebo to nechám i na automat. Já tedy zkouším tím, že švenkuju ze strany na stranu a zkoukám, zda-li se mi třepetají hrany.
Zajímalo by mě, zda-li by existovalo nějaké nastavení bez strobování na Full HD?
Zajímalo by mě, zda-li by existovalo nějaké nastavení bez strobování na Full HD?
Problém je trochu složitější. Horizontální pohyb ti může cukat i díky stabilizaci čipu, potažmo stabilizaci objektivu (nevím jak to je u tvého přístroje, která část je stabilizovaná). Abys tedy dostal pravdivější výsledky, je potřeba mít přístroj na stativu a vypnout stabilizaci. Tím eliminuješ trhavý pohyb vznikající snahou stabilizace ustát pohyb v obraze horizontálního pohybu. Odtud pramení rady, vypínat stabilizaci na stativu.
Pokud máš u rozlišení 1920x1080 pouze maximum snímků 25sn/s, je tento režim nevhodný pro běžné rodinné natáčení. U hodně situací to vyvolá trhavý pohyb. U tohoto režimu se s tím musí umět točit. Pokud tam nejde více snímků (násobků 25), osobně bych akceptoval nižší rozlišení, za cenu zvýšení snímků za vteřinu. Videa budeš mít plynulejší. Tedy nastav 1280 při 50sn/s.
Rychlost závěrky dělá to, že každou sekundu cvakne v poměru, který nastavíš, tj. např. 50x za sekundu u 1/50, 100x u 1/100. Pokud u toho zvolíš jinou než násobnou snímkovou frekvenci, tak skutečně se stává, že v té nepravidelnosti dojde k výpadku zachyceného času a určitému přicukávání v obraze. Někdo to vidí, někdo to ani nepostřehne. Vzhledem k tomu, že své záznamy jistě budeš míchat s archivem a dělat média (DVD či BD), kde se používá norma PAL pro Evropu, je vhodné dát snímkové frekvenci přednost a z tohoto nastavení vycházet. Takže opět, pokud nějaké rozlišení umí 50sn/s, je vhodnější než to, které to neumí. 25sn/s je pro domácí video nedostatečné. Na druhou stranu je potřeba spravedlivě říci, kdo s 25sn/s umí točit a kompozicí záběrů předchází bočnímu snímání rychlých scén, může použít i tuto snímkovou frekvenci.
Pokud na přístroji nemůžeš nastavit závěrku 1/50, ale jen 1/60, dá se to akceptovat. Cukání nebude velké a opravdu to zpozorují jen ti, kteří jsou na to citliví. 1/100 je tedy lepší čas závěrky (je zde lepší pravidelnost čas závěrky vrs. snímková frekvence), ale už je tu trochu problém ze ztráty světelnosti (2x méně o proti rychlosti závěrky 1/50), takže ta 1/60 může být východiskem pokud je problém málo světla.
Clona je ideální, jak jsem psal, mezi 4-9f, kdy bývá většina přístrojů ideálně sladěna s kvalitou optiky. Nižší čísla clon dávají nižší hloubku ostrosti, ale na úkor vad objektivu. Vyšší clona je vhodná pro ostré popředí a ostré pozadí scény, ale i zde dochází k určité degradaci. Vše je odvislé od kvality objektivu. Opět záleží, jak to uvidíš ty a zda ti kvalita obrazu nepřijde degradovaná. Pokud ne, používej rozsah clony podle libosti.
Pokud se ti při testování a změně parametrů zdá, že obraz je stále stejný, zkontroluj, zda není zapnuta automatika na ISO. ISO je citlivost snímače a dá se s ním kompenzovat clona i čas závěrky a proto se může zdát, že při různých nastaveních je stále stejný obraz.
Pokud chceš, aby obraz byl v celé své hloubce pokud možno ostrý, tak zde se jeví jako výhoda mít klasickou kameru s menším čipem. DSLR mají větší čip, tudíž menší hloubku ostrosti při menším ohnisku. Pro umělecký záběr je to hezké, pro běžné domácí záběry či klasickou reportáž nevhodné. U DSLR s větším čipem musíš prostě víc clonit a nižší světlost obrazu musíš kompenzovat vyšším ISO (narůstá šum) a delší závěrkou (obraz se víc rozmazává).
Z uvedeného důvodu jsou proto stále vhodnější reportážní kamery pro běžné natáčení, byť za cenu menších čipů. Teto hendikep, respk. výhodu reportážek si nechtějí mnozí přiznat a každý touží po zrcadlovce. Pak zjišťují, že malá hloubka ostrosti je mnohdy na obtíž, protože zrcalovky neumí tak rychle a přesně ostřit a ruční ostření, potažmo ergonomie je slušně řečeno krkolomná.
Vše výše je pouze teorie, řiď se vizuální podobou, co se ti nejvíc líbí. Spousty kompromisů se dá vykompenzovat i stativem, opěrkou, světlem a dalšími pomůckami. Pokud to postavíš na stativ, můžeš si dovolit delší časy. Pokud přisvítíš, můžeš si dovolit nižší ISO atd.
Pokud máš u rozlišení 1920x1080 pouze maximum snímků 25sn/s, je tento režim nevhodný pro běžné rodinné natáčení. U hodně situací to vyvolá trhavý pohyb. U tohoto režimu se s tím musí umět točit. Pokud tam nejde více snímků (násobků 25), osobně bych akceptoval nižší rozlišení, za cenu zvýšení snímků za vteřinu. Videa budeš mít plynulejší. Tedy nastav 1280 při 50sn/s.
Rychlost závěrky dělá to, že každou sekundu cvakne v poměru, který nastavíš, tj. např. 50x za sekundu u 1/50, 100x u 1/100. Pokud u toho zvolíš jinou než násobnou snímkovou frekvenci, tak skutečně se stává, že v té nepravidelnosti dojde k výpadku zachyceného času a určitému přicukávání v obraze. Někdo to vidí, někdo to ani nepostřehne. Vzhledem k tomu, že své záznamy jistě budeš míchat s archivem a dělat média (DVD či BD), kde se používá norma PAL pro Evropu, je vhodné dát snímkové frekvenci přednost a z tohoto nastavení vycházet. Takže opět, pokud nějaké rozlišení umí 50sn/s, je vhodnější než to, které to neumí. 25sn/s je pro domácí video nedostatečné. Na druhou stranu je potřeba spravedlivě říci, kdo s 25sn/s umí točit a kompozicí záběrů předchází bočnímu snímání rychlých scén, může použít i tuto snímkovou frekvenci.
Pokud na přístroji nemůžeš nastavit závěrku 1/50, ale jen 1/60, dá se to akceptovat. Cukání nebude velké a opravdu to zpozorují jen ti, kteří jsou na to citliví. 1/100 je tedy lepší čas závěrky (je zde lepší pravidelnost čas závěrky vrs. snímková frekvence), ale už je tu trochu problém ze ztráty světelnosti (2x méně o proti rychlosti závěrky 1/50), takže ta 1/60 může být východiskem pokud je problém málo světla.
Clona je ideální, jak jsem psal, mezi 4-9f, kdy bývá většina přístrojů ideálně sladěna s kvalitou optiky. Nižší čísla clon dávají nižší hloubku ostrosti, ale na úkor vad objektivu. Vyšší clona je vhodná pro ostré popředí a ostré pozadí scény, ale i zde dochází k určité degradaci. Vše je odvislé od kvality objektivu. Opět záleží, jak to uvidíš ty a zda ti kvalita obrazu nepřijde degradovaná. Pokud ne, používej rozsah clony podle libosti.
Pokud se ti při testování a změně parametrů zdá, že obraz je stále stejný, zkontroluj, zda není zapnuta automatika na ISO. ISO je citlivost snímače a dá se s ním kompenzovat clona i čas závěrky a proto se může zdát, že při různých nastaveních je stále stejný obraz.
Pokud chceš, aby obraz byl v celé své hloubce pokud možno ostrý, tak zde se jeví jako výhoda mít klasickou kameru s menším čipem. DSLR mají větší čip, tudíž menší hloubku ostrosti při menším ohnisku. Pro umělecký záběr je to hezké, pro běžné domácí záběry či klasickou reportáž nevhodné. U DSLR s větším čipem musíš prostě víc clonit a nižší světlost obrazu musíš kompenzovat vyšším ISO (narůstá šum) a delší závěrkou (obraz se víc rozmazává).
Z uvedeného důvodu jsou proto stále vhodnější reportážní kamery pro běžné natáčení, byť za cenu menších čipů. Teto hendikep, respk. výhodu reportážek si nechtějí mnozí přiznat a každý touží po zrcadlovce. Pak zjišťují, že malá hloubka ostrosti je mnohdy na obtíž, protože zrcalovky neumí tak rychle a přesně ostřit a ruční ostření, potažmo ergonomie je slušně řečeno krkolomná.
Vše výše je pouze teorie, řiď se vizuální podobou, co se ti nejvíc líbí. Spousty kompromisů se dá vykompenzovat i stativem, opěrkou, světlem a dalšími pomůckami. Pokud to postavíš na stativ, můžeš si dovolit delší časy. Pokud přisvítíš, můžeš si dovolit nižší ISO atd.
Co se týká možnosti "rozcukání" díky stabilizátoru (u EOS M je v objektivu), tak toto jsem eliminoval tím, že jsem se zcela stejného výsledku dosáhl i při použití objektivu bez IS. Takže stabilizátor to nedělá.
Ano, pokud používám 1920 na natáčení relativně stabilní scény s drobnými změnami, tak to vypadá pěkně. Ale bohužel se obávám, že toto je pro mě, jakožto amatérského kameramana, ne příliš akceptovatelné. Takže já se asi budu muset spokojit s 1280 50sn - to se mi prostě líbí. Co mě ale zarazilo, že i všechny ostatní DSLR Canon (až krom modelu 1D C, která je 4k a zde zase jen při 25sn - cena kolem 300tis) nezvládají víc, než 25 snímků při FullHD a 50snímků při HD Ready.
Co se týká oné citlivosti na asynchronní rychlost závěrky se snímkovou frekvencí, tak na to zřejmě citlivý příliš nebudu, protože se mi to líbí i při 1/60 i při 1/100. Jak jsem psal, že jsou výsledky stejné, tak jsem myslel, že to strobuje při 1920, 25sn, 1/30 i při 1/50 i při 1/100. Samozřejmě úbytek světla jsem nezmiňoval, neboť je mi jasné, čím je to způsobeno a buď to budu řešit otevřenější clonou nebo ev. vyšším ISO - tomuto naštěstí rozumím, už několik let fotografuji s DSLR a toto jsem myslím již zvládl.
Na to, abych koupil nějakou kameru na 50tis nebo 70tis nemám a stejně takový filmový fanda nejsem. Já jsem volil mezi tím nechat si svou starou "SD" miniDV kameru (Panasonic NV-GS140), nebo pořídit její novější klon a nebo pořídit EOS M - čip z DSLR, jinak bezzrcadlé zařízení. Na plnohodnotou DSLR s podporou videa (moje stávající to neumí) též nemám peníze - akceptovatelná je pro mě pouze 70D a to bezmála 30tis. Kameru jsem taky bohužel zavrhl - byť některé umí 1920 při 50sn, ale jejich objektivy začínají na krátkém konci od 28mm po přepočtu. Jenže při poměru stran 16:9 je to tak "malé" (na výšku), že pro mě zcela nepoužitelné. Takže jsem hledal něco, co mi umožní točit (nejlépe) s ultra-širokáčem (mám Tokinu 11-16mm). A protože mám vše na Canon, logická volba byla Canon EOS-M. A velký čip mi umožní nějakou kreativitu, ale bohužel je tam malá hloubka ostrosti - se kterou musím taky bojovat. To budu muset řešit clonou a ISO.
Takže já vlastně řeším, nějaké řešení, jak natáčet plynule (bez cukání) při FullHD - tzn. 25snímků. HD ready při 50 snímcích je podle mě krásné vždy.
Ano, pokud používám 1920 na natáčení relativně stabilní scény s drobnými změnami, tak to vypadá pěkně. Ale bohužel se obávám, že toto je pro mě, jakožto amatérského kameramana, ne příliš akceptovatelné. Takže já se asi budu muset spokojit s 1280 50sn - to se mi prostě líbí. Co mě ale zarazilo, že i všechny ostatní DSLR Canon (až krom modelu 1D C, která je 4k a zde zase jen při 25sn - cena kolem 300tis) nezvládají víc, než 25 snímků při FullHD a 50snímků při HD Ready.
Co se týká oné citlivosti na asynchronní rychlost závěrky se snímkovou frekvencí, tak na to zřejmě citlivý příliš nebudu, protože se mi to líbí i při 1/60 i při 1/100. Jak jsem psal, že jsou výsledky stejné, tak jsem myslel, že to strobuje při 1920, 25sn, 1/30 i při 1/50 i při 1/100. Samozřejmě úbytek světla jsem nezmiňoval, neboť je mi jasné, čím je to způsobeno a buď to budu řešit otevřenější clonou nebo ev. vyšším ISO - tomuto naštěstí rozumím, už několik let fotografuji s DSLR a toto jsem myslím již zvládl.
Na to, abych koupil nějakou kameru na 50tis nebo 70tis nemám a stejně takový filmový fanda nejsem. Já jsem volil mezi tím nechat si svou starou "SD" miniDV kameru (Panasonic NV-GS140), nebo pořídit její novější klon a nebo pořídit EOS M - čip z DSLR, jinak bezzrcadlé zařízení. Na plnohodnotou DSLR s podporou videa (moje stávající to neumí) též nemám peníze - akceptovatelná je pro mě pouze 70D a to bezmála 30tis. Kameru jsem taky bohužel zavrhl - byť některé umí 1920 při 50sn, ale jejich objektivy začínají na krátkém konci od 28mm po přepočtu. Jenže při poměru stran 16:9 je to tak "malé" (na výšku), že pro mě zcela nepoužitelné. Takže jsem hledal něco, co mi umožní točit (nejlépe) s ultra-širokáčem (mám Tokinu 11-16mm). A protože mám vše na Canon, logická volba byla Canon EOS-M. A velký čip mi umožní nějakou kreativitu, ale bohužel je tam malá hloubka ostrosti - se kterou musím taky bojovat. To budu muset řešit clonou a ISO.
Takže já vlastně řeším, nějaké řešení, jak natáčet plynule (bez cukání) při FullHD - tzn. 25snímků. HD ready při 50 snímcích je podle mě krásné vždy.
ačkoli se mi zdá 50fps super stále pro něj neznám využití. Většina lidí co točí ať už pro TV, na internet (youtube, vimeo atd.), pro klienty (DVD) stále vydává video při 25fps. dokonce i v tom kině to kolikrát cuká jako prase. Já zkoušel natáčet a posléze exportovat 50fps video, ale ve výsledku mi to bylo k ničemu protože jsem to skrz tu snímkovou frekvenci nemohl nikam umístit.Takže k čemu těch 50fps? Na bluray a nebo je na nějaký zpomalený záběry vhodný
Tak abychom to uzavřeli. Při 25sn/s, což je dle tvého popisu zásadní problém, který způsobuje vše co se ti nelíbí, je jediné možné řešení a to umět s tímto režimem natáčet. A vzhledem k tomu, že rod. záběry se jaksi nedají příliš kompozičně uhlídat, nedají se příliš režírovat, zbývá buď v tomto režimu netočit nebo se s cukáním smířit. Nejsi první ani poslední člověk, který to řeší a nevyřeší. Osobně bych dal raději přednost MÍT záběry a plynulé. U rod. záběrů nejde až tak o jejich kvalitu, ale o to je vůbec mít. A pokud bych tedy já osobně řešil jestli fulHD s cukáním nebo HDready plynulé, ale na úkor rozlišení, vyberu druhou možnost. Za pár let bude jedno jestli je rozlišení poloviční, hlavně budeš mít natočeno a nebude tě iritovat to přicukávání .-)
Nemusíš kupovat jinou kameru, jen jsem naznačoval určité nevýhody DSLR a nezrcadlovek o proti běžným reportážkám.
---------- Doplněno v 15:53 ---------- Původní příspěvek byl napsán v 15:49 ----------
[QUOTE=razorder;476448]ačkoli se mi zdá 50fps super stále pro něj neznám využití. Většina lidí co točí ať už pro TV, na internet (youtube, vimeo atd.), pro klienty (DVD) stále vydává video při 25fps. dokonce i v tom kině to kolikrát cuká jako prase. Já zkoušel natáčet a posléze exportovat 50fps video, ale ve výsledku mi to bylo k ničemu protože jsem to skrz tu snímkovou frekvenci nemohl nikam umístit.Takže k čemu těch 50fps? Na bluray a nebo je na nějaký zpomalený záběry vhodný[/QUOTE]
Já točím 50i, tj. proklad a taky mi to stačí, ale pokud bych si mohl vybrat zdroj, tak raději víc snímků než méně. do 25sn/s to převedeš vždy, nahoru to už nepůjde. Samozřejmě se to dá říct i u rozlišení, ale osobně si myslím, že člověk vnímá hůře cukání v obraze a jeho stabilitu, než jeho rozlišení.
.. ještě k tomuto "Většina lidí co točí ať už pro TV, na internet (youtube, vimeo atd.), pro klienty (DVD) stále vydává video při 25fps". Není to až tak pravda. Pleteš si pravděpodobně označení, protože i 50i je značeno jako 25p a každý server a kameraman v tom má zmatek a stejná snímková frekvence je značena mnohdy jinak.
Nemusíš kupovat jinou kameru, jen jsem naznačoval určité nevýhody DSLR a nezrcadlovek o proti běžným reportážkám.
---------- Doplněno v 15:53 ---------- Původní příspěvek byl napsán v 15:49 ----------
[QUOTE=razorder;476448]ačkoli se mi zdá 50fps super stále pro něj neznám využití. Většina lidí co točí ať už pro TV, na internet (youtube, vimeo atd.), pro klienty (DVD) stále vydává video při 25fps. dokonce i v tom kině to kolikrát cuká jako prase. Já zkoušel natáčet a posléze exportovat 50fps video, ale ve výsledku mi to bylo k ničemu protože jsem to skrz tu snímkovou frekvenci nemohl nikam umístit.Takže k čemu těch 50fps? Na bluray a nebo je na nějaký zpomalený záběry vhodný[/QUOTE]
Já točím 50i, tj. proklad a taky mi to stačí, ale pokud bych si mohl vybrat zdroj, tak raději víc snímků než méně. do 25sn/s to převedeš vždy, nahoru to už nepůjde. Samozřejmě se to dá říct i u rozlišení, ale osobně si myslím, že člověk vnímá hůře cukání v obraze a jeho stabilitu, než jeho rozlišení.
.. ještě k tomuto "Většina lidí co točí ať už pro TV, na internet (youtube, vimeo atd.), pro klienty (DVD) stále vydává video při 25fps". Není to až tak pravda. Pleteš si pravděpodobně označení, protože i 50i je značeno jako 25p a každý server a kameraman v tom má zmatek a stejná snímková frekvence je značena mnohdy jinak.
já vím, ale já bych teď spíš poukázal na progresivní snímkování..zkoušel jsi z 50p převádět do 25p..nenadělá to paseku? ze zvědavosti se ptám, protože já od toho odpoustil, dál to neřešil a hold se spokojil s 25fps. Zvažuji totiž koupi GH3 která už natáčí 1920x1080p při 50fps tak se ptám,aby to mělo pro mě přínos a užití (vydávám většinou na vimeo, kde s 50ti fps prostě nepochodíš, možná to řeší účet "pro" ale jsem neziskovka víš jak)
razozder: nedela to paseku, tocim na akciach roznymi kamerami a aj gh3-jkou prave 50p full HD a projekt exportujem do 50i. Vsetko je v pohode.
no 50p na 50i prevod je vpohode, ale pri 50p na 25p konverzi na youtube mohou fajsmekri mit problemy s kvalitou, protoze
-bud se jen vynecha kazdy druhy snimek a vznikne "dira", a pak tedy jemne strobo ve videu specialne pokud to 50p bylo natoceno s velice kratkym casem
-nebo se necha nejaky frame blend, ktery muze taky prinest nejake duchy atd..
nekteri proto vymysleji pri 50p na 25p ruzne automaticke maznuti, ktere simuluje ten delsi cas pro 25fps, napriklad QTGMC to umi nastavit ... ale to je metoda , ktera vpodstate generuje nove snimky, tedy muze tam byt nejaka chyba sem tam, nevim jestli to stoji za to oproti tomu jednoduchemu vynechani snimku. Tam asi bude hrat roli ten cas ktery byl nastaveny pri zaznamu 50p.
-bud se jen vynecha kazdy druhy snimek a vznikne "dira", a pak tedy jemne strobo ve videu specialne pokud to 50p bylo natoceno s velice kratkym casem
-nebo se necha nejaky frame blend, ktery muze taky prinest nejake duchy atd..
nekteri proto vymysleji pri 50p na 25p ruzne automaticke maznuti, ktere simuluje ten delsi cas pro 25fps, napriklad QTGMC to umi nastavit ... ale to je metoda , ktera vpodstate generuje nove snimky, tedy muze tam byt nejaka chyba sem tam, nevim jestli to stoji za to oproti tomu jednoduchemu vynechani snimku. Tam asi bude hrat roli ten cas ktery byl nastaveny pri zaznamu 50p.
Já osobně 50p nepoužívám, páč ho na kameře mám v nižším rozlišení a do toho jsem zatím nešel. 50i je pro mě ideální výstup, nemám problém s jeho zpracováním jak na netu, tak na DVD či jiné formáty výstupu. 50p začíná být standardem, je to vhodný formát pro postprodukci a použití efektů a náročnější úpravy obrazu, kde by proklad mohl už škodit, např. u klíčování. Osobně se však domnívám, že 50i má před sebou ještě mnoho let .-)
Ještě doplňující dotaz, na který jste mě přivedli. Bylo zde zmíněno 50i vs 50p. Vím (nebo alespoň doufám, že vím), že "p" znamená progresivně, což by mělo znamenat, že jsou obsaženy celé snímky, zatímco "i" je prokládaně, tj. půlsnímky, že?
Nevíte někdo, zda-li EOS M točí progresivně nebo prokládaně? Já o nemůžu nikde zjistit. Domnívám se, že moje stará kamera natáčela "i" a občas jsem musel použít filtr pro "deinterlaci", když jsem záběry nechtěl prohnat stříhacím softwarem, ale chtěl jsem to rovnou přehrávat. Zatímco *.MOVy, co dělá EOS M mi nepřijdou, že by byly prokládané. Ale pouze se domnívám...
Nevíte někdo, zda-li EOS M točí progresivně nebo prokládaně? Já o nemůžu nikde zjistit. Domnívám se, že moje stará kamera natáčela "i" a občas jsem musel použít filtr pro "deinterlaci", když jsem záběry nechtěl prohnat stříhacím softwarem, ale chtěl jsem to rovnou přehrávat. Zatímco *.MOVy, co dělá EOS M mi nepřijdou, že by byly prokládané. Ale pouze se domnívám...
