WIDE předsádka a hloubka ostrosti
Vezměme si situaci, kdy dvě osobí stojí vedle sebe asi 2 metry. Kamera (konkrétně HV30) má v záběru oba dva, ale jednoho blíž a druhého dál. Chci s kamerou udělat přeostření z jedné osoby na druhou. Aby bylo trochu vidět, že se nějaké přeostření vůbec dělalo, musím jít hodně blízko k první osobě - musím udělat hodně velký detail na obličej, ale to už není ono. Chtěl bych mít detail na celou hlavu a ne tak z blízka.
OTÁZKA: Pomůže mi k tomu WIDE předsádka? Podle toho co jsem pochopil slouží WIDE předsádka jednoduše řečeno k tomu, aby se do záběru vešlo víc věcí. Prostě "zoom out". Nevím ale, jak to bude s tou hloubkou ostrosti. Díky.
OTÁZKA: Pomůže mi k tomu WIDE předsádka? Podle toho co jsem pochopil slouží WIDE předsádka jednoduše řečeno k tomu, aby se do záběru vešlo víc věcí. Prostě "zoom out". Nevím ale, jak to bude s tou hloubkou ostrosti. Díky.
[QUOTE=stayman;189828]staci si viac odstupit, priblizit a otvorit naplno clonu.[/QUOTE]
Tak tak. Čím více odstoupíš a přiblížíš (+otevřít clonu), tím větší efekt malé houbky ostrosti dosahneš. Jen pozor, při větším přiblížení lépe použít stativ.
Tak tak. Čím více odstoupíš a přiblížíš (+otevřít clonu), tím větší efekt malé houbky ostrosti dosahneš. Jen pozor, při větším přiblížení lépe použít stativ.
No platí obecně čím širokoúhlejší objektiv tím větší hloubka ostrosti a naopak, takže dát zoom na největší tele a bez problému by jsi měl přeostřovat. Takže širokoúhlou (WIDE) předsádku ne.
Dobře je vidět práce s hloubkou ostrosti u filmu KVASKA. Netočil to žadný blbec.
Moje drobné hraní s HO:
http://www.businessart.cz/ukazky/HO.wmv
Všeobecně platí, že při větším zavření clony prochází světlo sklem kamery více rovnoběžně a proto stejná odchylka od roviny zaostření nezpůsobí v rovině tak velké rozostření. Je na to dokonce vzoreček. Ale osobní odzkoušení je lepší. Otevřít díru co to de, až skoro do hranice přepalu.Jinak ještě výborným pomocníkem na lepších sklech jsou zarážky.
Neboli - buď budeš hodně najetej a pak nepotřebuješ šíro, nebo to bude ostrý odsmsaď pocamcaď.
Ještě otázka. Nemá HV-30 na ostření furtdokolatoč ? To bude chtít točit několikrát za sebou a vybrat povedenější verzi, kde se povede včas zastavit.
Moje drobné hraní s HO:
http://www.businessart.cz/ukazky/HO.wmv
Všeobecně platí, že při větším zavření clony prochází světlo sklem kamery více rovnoběžně a proto stejná odchylka od roviny zaostření nezpůsobí v rovině tak velké rozostření. Je na to dokonce vzoreček. Ale osobní odzkoušení je lepší. Otevřít díru co to de, až skoro do hranice přepalu.Jinak ještě výborným pomocníkem na lepších sklech jsou zarážky.
Neboli - buď budeš hodně najetej a pak nepotřebuješ šíro, nebo to bude ostrý odsmsaď pocamcaď.
Ještě otázka. Nemá HV-30 na ostření furtdokolatoč ? To bude chtít točit několikrát za sebou a vybrat povedenější verzi, kde se povede včas zastavit.
Já zkoušel nedávno ze dvou metrů DOF s (3x) 2/3 CCD kamerou.
Clona otevřená (pomohl ND filtr a kratší čas), celkem to už šlo (kuk na ruku).
S kamerou s 1/3 čipy takovou DOF (depth* of field) nikdy neuděláš (záleží na velikosti snímače a cloně).
Nazoomování hloubku pole nemění, jen mění jednu "z veličin" závislosti "vzdálenosti pozadí a popředí od objektivu kamery". Při větší vzdálenosti kamery od objektu v popředí se (velmi) zúží úhel snímání, a to i pozadí za objektem. Při stále stejně velkém "plátně" je tak (na stejnou šířku plátna) roztažená mnohem menší šířka (vzdáleného) pozadí, což zvýrazní jeho malou hloubku ostrosti. Když ale stojíš s kamerou blízko u objektu, úhel snímání je širší a pozadí za objektem je taky nasnímané v mnohem širším úhlu, což jeho "neostrost" zamaskuje. Snad to říkám alespoň trochu srozumitelně .-) .
Prostě byť je objekt v popředí v obou případech "relativně stejně široký" (úhel záběru), pozadí se v závislosti na vzdálenosti kamery od objektu v popředí mění mnohem výrazněji (malý velký úhel). Opticky tak můžeš vytvořit například dojem, že reportér stojí prakticky "těsně" před padajícími vodami vodopádu (přitom je to ale jen optický klam vytvořený tím, že reportéra snímáš z větší vzdálenosti). Můžeš tak docílit větší "dynamiky sdělení", než kdyby pozadí bylo v širokém záběru. Video a film je samý klam .-) .
Podobnou práci udělá širokoúhlý objektiv v akčním filmu, především v krátkém dynamickém prostřihu detailu akce. Relativně pomalý pohyb se dík zkreslené perspektivě (zdánlivě větší hloubce prostoru) širokáče změní v "nebezpečně prudký" pohyb (akce je zdánlivě rychlejší, neboť "opticky" překonává větší prostor, než ve skutečnosti). Mrkni někde ve filmu, až budou nějaký "mafiáni" prudce zastavovat s autem u chodníku - detailní prostřih předního blatníku "ohromí" prudkým zastavením jakoby "těsně před kamerou" (přitom auto v reálu jede celkem pomalu a akci v detailu zdůrazní právě širokáč).
Tohle jsou dobrý finty.
Clona otevřená (pomohl ND filtr a kratší čas), celkem to už šlo (kuk na ruku).
S kamerou s 1/3 čipy takovou DOF (depth* of field) nikdy neuděláš (záleží na velikosti snímače a cloně).
Nazoomování hloubku pole nemění, jen mění jednu "z veličin" závislosti "vzdálenosti pozadí a popředí od objektivu kamery". Při větší vzdálenosti kamery od objektu v popředí se (velmi) zúží úhel snímání, a to i pozadí za objektem. Při stále stejně velkém "plátně" je tak (na stejnou šířku plátna) roztažená mnohem menší šířka (vzdáleného) pozadí, což zvýrazní jeho malou hloubku ostrosti. Když ale stojíš s kamerou blízko u objektu, úhel snímání je širší a pozadí za objektem je taky nasnímané v mnohem širším úhlu, což jeho "neostrost" zamaskuje. Snad to říkám alespoň trochu srozumitelně .-) .
Prostě byť je objekt v popředí v obou případech "relativně stejně široký" (úhel záběru), pozadí se v závislosti na vzdálenosti kamery od objektu v popředí mění mnohem výrazněji (malý velký úhel). Opticky tak můžeš vytvořit například dojem, že reportér stojí prakticky "těsně" před padajícími vodami vodopádu (přitom je to ale jen optický klam vytvořený tím, že reportéra snímáš z větší vzdálenosti). Můžeš tak docílit větší "dynamiky sdělení", než kdyby pozadí bylo v širokém záběru. Video a film je samý klam .-) .
Podobnou práci udělá širokoúhlý objektiv v akčním filmu, především v krátkém dynamickém prostřihu detailu akce. Relativně pomalý pohyb se dík zkreslené perspektivě (zdánlivě větší hloubce prostoru) širokáče změní v "nebezpečně prudký" pohyb (akce je zdánlivě rychlejší, neboť "opticky" překonává větší prostor, než ve skutečnosti). Mrkni někde ve filmu, až budou nějaký "mafiáni" prudce zastavovat s autem u chodníku - detailní prostřih předního blatníku "ohromí" prudkým zastavením jakoby "těsně před kamerou" (přitom auto v reálu jede celkem pomalu a akci v detailu zdůrazní právě širokáč).
Tohle jsou dobrý finty.
[QUOTE=jibarr;189953]Otevřít díru co to de, až skoro do hranice přepalu.[/QUOTE]
to vykompezujes zase rychlejsou zavierkou (rychlejsi cas, teda 1/100 ...1/10000s)
to vykompezujes zase rychlejsou zavierkou (rychlejsi cas, teda 1/100 ...1/10000s)
To myslím HV-30 neumí. Ovládat na manuál shutter a zároveň clonu. Neznam jí, ale u těhdle kamer jde většinou zapnout jen nějakou prioritu jednoho parametru.
[quote=jibarr;189974]To myslím HV-30 neumí. Ovládat na manuál shutter a zároveň clonu...[/quote]
To máš pravdu, manuálně jí lze nastavit jednu funkci - v tomto případě clonu a ona si sama změní rychlost závěrky k vyšším hodnotám. Další "ruční" korekce jsou možné už jen změnou expozice. Problém je však s přeostřováním na různě vzdálené objekty. Rolovací ostřící váleček se nedá srovnat s ostřícím prstencem kamer vyšší třídy. Pro přeostřování mám takovou "pomůcku" - silikonová hadička navlečená na špejli (přeostřuji lineárním pohybem špejle přes váleček) - ale i tak je to dost nepohodlné.
To máš pravdu, manuálně jí lze nastavit jednu funkci - v tomto případě clonu a ona si sama změní rychlost závěrky k vyšším hodnotám. Další "ruční" korekce jsou možné už jen změnou expozice. Problém je však s přeostřováním na různě vzdálené objekty. Rolovací ostřící váleček se nedá srovnat s ostřícím prstencem kamer vyšší třídy. Pro přeostřování mám takovou "pomůcku" - silikonová hadička navlečená na špejli (přeostřuji lineárním pohybem špejle přes váleček) - ale i tak je to dost nepohodlné.
Takže jenom abych si to ujasnil: Na kameře dám zoom na největší wide, otevřu co nejvíc clonu a přistoupím k obličeji člověka tak blízko, aby šlo vidět, že je člověk za ním aspoň trochu rozmazaný. Jak tak ale stojím, tak se mi do obrazu nevejde celá hlava člověka vepředu. Kameru teda držím pořád stejně, namontuju wide předsádku (tu kterou zatím nemám) a tím dostanu do záběru celou hlavu jak jsem chtěl. A otázka byla, jestli zůstane člověk v pozadí rozostřený stejně jako bez wide předsádky a nebo jestli to bude mít stejný efekt jako kdybych s kamerou jenom kousek odstoupil dozadu - teda že člověk v pozadí se víc zaostří.
Jinak HV30 má "furtdokolatoč" a je to s ním dost na nic. S toho je holt vidět že se s takovou kamerou vůbec nepředpokládá nějaké přeostřování za chodu. Možná bych se ani nedivil, kdyby nešlo manuálně přeostřovat během natáčení a muselo by se to předem nastavit...
Jinak to s tím odstoupením s kamerou a přiblížením jsem zkoušel a změny v ostrosti jsem si moc nevšimnul. Ještě to vyzkouším s reálnými lidmi a ne s květináčem a židlí (protože to se pak dost blbě odhaduje), ale to vysvětlení co napal Pave1 jsem myslím pochopil a odpovídá mým testům ;)
Takže závěr je asi tak, že s HV30 (HV20) nemá moc cenu řešit takové věci. Buď si koupit lepší kameru a nebo někde sehnat DOF adaptér. A tak to asi udělám, ale až časem...
Jinak HV30 má "furtdokolatoč" a je to s ním dost na nic. S toho je holt vidět že se s takovou kamerou vůbec nepředpokládá nějaké přeostřování za chodu. Možná bych se ani nedivil, kdyby nešlo manuálně přeostřovat během natáčení a muselo by se to předem nastavit...
Jinak to s tím odstoupením s kamerou a přiblížením jsem zkoušel a změny v ostrosti jsem si moc nevšimnul. Ještě to vyzkouším s reálnými lidmi a ne s květináčem a židlí (protože to se pak dost blbě odhaduje), ale to vysvětlení co napal Pave1 jsem myslím pochopil a odpovídá mým testům ;)
Takže závěr je asi tak, že s HV30 (HV20) nemá moc cenu řešit takové věci. Buď si koupit lepší kameru a nebo někde sehnat DOF adaptér. A tak to asi udělám, ale až časem...
s kamerou s 1/3 čipy toho opravdu moc s hloubkou ostrosti nenaděláš (poslední věta v tvém předchozím příspěvku je správné zhodnocení situace .-) ), přesto ale na druhou stranu při troše snahy můžeš některé záběry ve svém např. dokumentárním filmu malou DOF vyzdobit (i s touto kamerou).
Praktické podmínky jsou asi dvě:
1. Ze dvou metrů to nebude s kamerou s 1/3 snímačem nic moc (ani s plně otevřenou clonou a velkým zdůrazněním pomocí přiblížení), musíš odstoupit dál.
(nebo si vybrat situaci, kdy popředí je o hodně blíž kameře než pozadí scény, např. typicky listí stromu nebo tráva na louce v okraji záběru v popředí, jezdec na koni či krásná přírodní scenérie v pozadí; to si musíš vyzkoušet, ty praktické limity).
2. Používat na přeostření s kamerou s 1/3 snímačem pokud možno stativ.
Byť sice nebude výsledek jako z kamery s většími snímači (1/2 nebo 2/3 palce), přesto se ze stativu celá situace zvládá podstatně lépe. Sice tě to (narozdíl od těch "větších kamer") omezuje na předem (pečlivě) připravené záběry, ale i ty film velmi ozdobí.
Pro hrané věci je ale DOF adaptér (nebo kamera umožňující menší DOF) nezbytnost.
----------
Kdysi u jednoho DOF adaptéru vyšlo hezké vysvětlení (na prvním obrázku je DOF v závislosti na velikosti snímače, cca 35mm film, cca 16mm film, 3x 1/3 CCD kamera a 1/5 spotřební CCD kamera - vše odhadem, kuk na obrázek). Mluví to za vše...
Praktické podmínky jsou asi dvě:
1. Ze dvou metrů to nebude s kamerou s 1/3 snímačem nic moc (ani s plně otevřenou clonou a velkým zdůrazněním pomocí přiblížení), musíš odstoupit dál.
(nebo si vybrat situaci, kdy popředí je o hodně blíž kameře než pozadí scény, např. typicky listí stromu nebo tráva na louce v okraji záběru v popředí, jezdec na koni či krásná přírodní scenérie v pozadí; to si musíš vyzkoušet, ty praktické limity).
2. Používat na přeostření s kamerou s 1/3 snímačem pokud možno stativ.
Byť sice nebude výsledek jako z kamery s většími snímači (1/2 nebo 2/3 palce), přesto se ze stativu celá situace zvládá podstatně lépe. Sice tě to (narozdíl od těch "větších kamer") omezuje na předem (pečlivě) připravené záběry, ale i ty film velmi ozdobí.
Pro hrané věci je ale DOF adaptér (nebo kamera umožňující menší DOF) nezbytnost.
----------
Kdysi u jednoho DOF adaptéru vyšlo hezké vysvětlení (na prvním obrázku je DOF v závislosti na velikosti snímače, cca 35mm film, cca 16mm film, 3x 1/3 CCD kamera a 1/5 spotřební CCD kamera - vše odhadem, kuk na obrázek). Mluví to za vše...
[QUOTE=RaDim_;190067]Takže jenom abych si to ujasnil: Na kameře dám zoom na největší wide, otevřu co nejvíc clonu a přistoupím k obličeji člověka tak blízko, aby šlo vidět, že je člověk za ním aspoň trochu rozmazaný. Jak tak ale stojím, tak se mi do obrazu nevejde celá hlava člověka vepředu. Kameru teda držím pořád stejně, namontuju wide předsádku (tu kterou zatím nemám) a tím dostanu do záběru celou hlavu jak jsem chtěl. A otázka byla, jestli zůstane člověk v pozadí rozostřený stejně jako bez wide předsádky a nebo jestli to bude mít stejný efekt jako kdybych s kamerou jenom kousek odstoupil dozadu - teda že člověk v pozadí se víc zaostří.
Jinak HV30 má "furtdokolatoč" a je to s ním dost na nic. S toho je holt vidět že se s takovou kamerou vůbec nepředpokládá nějaké přeostřování za chodu. Možná bych se ani nedivil, kdyby nešlo manuálně přeostřovat během natáčení a muselo by se to předem nastavit...
Jinak to s tím odstoupením s kamerou a přiblížením jsem zkoušel a změny v ostrosti jsem si moc nevšimnul. Ještě to vyzkouším s reálnými lidmi a ne s květináčem a židlí (protože to se pak dost blbě odhaduje), ale to vysvětlení co napal Pave1 jsem myslím pochopil a odpovídá mým testům ;)
Takže závěr je asi tak, že s HV30 (HV20) nemá moc cenu řešit takové věci. Buď si koupit lepší kameru a nebo někde sehnat DOF adaptér. A tak to asi udělám, ale až časem...[/QUOTE]
Radim, vsetko zo vsetkym suvisi. :-) To znamena, ze ak ovplyvnis clonu, musis aj cas, a ak ti to kamera nedovoli, ovplyvni sa ti to trebars tymi prepalmi, co by si mohol zase vykompenzovat nasadenim sedeho filtra, tak sa ti otvori viac clona pri nezmenenom case za tych istych svetelnych podmienok, co nebude mat za nasledok vytvorenie tych prepalov a znizis tym otvorenim clony hlbku ostrosti. Najviac vsak tym zoomom, ale nie na wide (sirokouhlost) ale na tele, teda musis objekty priblizit. Uvedom si, ze nasadenim predsadky si to este pokazis, takze aby si sa dostal na tu istu hlbku ostrosti, musis priblizit na tu istu velkost zaberu/ohnisko a tak ti je wide predsadka k nicomu. Fakt len odstupit co najdalej, pretoze mas maly cip, ale na druhej strane mas vacsie moznosti priblizenia (zmeny ohniska => hlbku ostrosti) ako fotoaparat, pretoze tam sa pouzivaju tak max. 300mm objektivy a ty s kamerou dosiahnes viac ako 500 v pohode (to dosiahne aj ten fotoaparat s mensim cipom ako fullframe a s tym istym objektivom, pretoze tam musis ohnisko preocitat koeficientom mensieho cipu oproti fullframe = 35mm, zvycajne aj profi fotaky maju mansi cip ako 35mm a tam je koeficient 1,3 alebo 1,6...)) pouzit pripadne ten sedy filter... Kedze ti nejde ovplyvnovat cas skus na kamere najst rezim PORTRET, zaradit ten, tak pracuje clona na co najvacsiu dieru a upravi si cas automaticky.
Jinak HV30 má "furtdokolatoč" a je to s ním dost na nic. S toho je holt vidět že se s takovou kamerou vůbec nepředpokládá nějaké přeostřování za chodu. Možná bych se ani nedivil, kdyby nešlo manuálně přeostřovat během natáčení a muselo by se to předem nastavit...
Jinak to s tím odstoupením s kamerou a přiblížením jsem zkoušel a změny v ostrosti jsem si moc nevšimnul. Ještě to vyzkouším s reálnými lidmi a ne s květináčem a židlí (protože to se pak dost blbě odhaduje), ale to vysvětlení co napal Pave1 jsem myslím pochopil a odpovídá mým testům ;)
Takže závěr je asi tak, že s HV30 (HV20) nemá moc cenu řešit takové věci. Buď si koupit lepší kameru a nebo někde sehnat DOF adaptér. A tak to asi udělám, ale až časem...[/QUOTE]
Radim, vsetko zo vsetkym suvisi. :-) To znamena, ze ak ovplyvnis clonu, musis aj cas, a ak ti to kamera nedovoli, ovplyvni sa ti to trebars tymi prepalmi, co by si mohol zase vykompenzovat nasadenim sedeho filtra, tak sa ti otvori viac clona pri nezmenenom case za tych istych svetelnych podmienok, co nebude mat za nasledok vytvorenie tych prepalov a znizis tym otvorenim clony hlbku ostrosti. Najviac vsak tym zoomom, ale nie na wide (sirokouhlost) ale na tele, teda musis objekty priblizit. Uvedom si, ze nasadenim predsadky si to este pokazis, takze aby si sa dostal na tu istu hlbku ostrosti, musis priblizit na tu istu velkost zaberu/ohnisko a tak ti je wide predsadka k nicomu. Fakt len odstupit co najdalej, pretoze mas maly cip, ale na druhej strane mas vacsie moznosti priblizenia (zmeny ohniska => hlbku ostrosti) ako fotoaparat, pretoze tam sa pouzivaju tak max. 300mm objektivy a ty s kamerou dosiahnes viac ako 500 v pohode (to dosiahne aj ten fotoaparat s mensim cipom ako fullframe a s tym istym objektivom, pretoze tam musis ohnisko preocitat koeficientom mensieho cipu oproti fullframe = 35mm, zvycajne aj profi fotaky maju mansi cip ako 35mm a tam je koeficient 1,3 alebo 1,6...)) pouzit pripadne ten sedy filter... Kedze ti nejde ovplyvnovat cas skus na kamere najst rezim PORTRET, zaradit ten, tak pracuje clona na co najvacsiu dieru a upravi si cas automaticky.
OK, díky moc všem za info.
Jenom ještě pro ty, co se s Canon HV30/20 nesetkali: Má 5 režimů.
1) P - Program AE - automat
2) Tv - Shutter-Prio. AE - clona automatická, čas lze nastavit od hodnot 1/6 až po 1/2000 (při focení od 1/2)
3) Av - Aperture-Prio. AE - čas automaticky, clona lze nastavit od hodnot f1.8 až po f8.0 - pokud dám ale zoom na max tele, tak až od f2.8
ad 2 a 3) pokud chci nastavovat expozici ručně, tak nejde hýbat s nastavením ani u Tv ani u Av. Můžu to nastavit předem, ale pak s tím už nehnu. Taky to ovlivňuje rozsah nastavení expozice. Ale ono asi souvisí vše se vším.
4) Cine Mode - jak jsem četl v manuálu nebo někde, tak by to mělo udržovat čas a clonu tak, aby to vypadalo co nejvíc "filmově". Asi clonu co nejvíc otevřenou to jde a čas na hranici trhání - každopádně žádné trhání při tomto točení nevidím. Jediná věc, kterou ale nechápu je, že se celý obraz při tomto módu trochu zesvětlí. Když se pak na PC dívám na histogram, tak tam prostě chybí kus černých barev, takže to celé vždycky posunuju. Nevím proč to dělá, ale na druhou stranu to není nic zas tak hrozného.
5) Tento mód má několik podmódů - portrét, sport, noc, sníh, pláž, západ slunce, bodové světlo, ohňostroj. Při těchto módech je automaticky nastavováno i vyvážení bílé a někdy i expozice (ale to myslím jenom u režimu ohňostroj - btw, u ohňostroje to nastaví i cosi, co se mi normálně nikdy nemůže povést nastavit - vypadá to jako motion blur nebo tak něco).
Nevím jestli tyto informace vám k něčemu jsou, ale snad jo... :)
Kdyby chtěl někdo něco o této kameře vědět, tak napište http://bit.goo.cz/oldbit/?action=29&object=19 a můžu i poslat nějaké úkázky - jestli chcete něco konkrétního.
Jenom ještě pro ty, co se s Canon HV30/20 nesetkali: Má 5 režimů.
1) P - Program AE - automat
2) Tv - Shutter-Prio. AE - clona automatická, čas lze nastavit od hodnot 1/6 až po 1/2000 (při focení od 1/2)
3) Av - Aperture-Prio. AE - čas automaticky, clona lze nastavit od hodnot f1.8 až po f8.0 - pokud dám ale zoom na max tele, tak až od f2.8
ad 2 a 3) pokud chci nastavovat expozici ručně, tak nejde hýbat s nastavením ani u Tv ani u Av. Můžu to nastavit předem, ale pak s tím už nehnu. Taky to ovlivňuje rozsah nastavení expozice. Ale ono asi souvisí vše se vším.
4) Cine Mode - jak jsem četl v manuálu nebo někde, tak by to mělo udržovat čas a clonu tak, aby to vypadalo co nejvíc "filmově". Asi clonu co nejvíc otevřenou to jde a čas na hranici trhání - každopádně žádné trhání při tomto točení nevidím. Jediná věc, kterou ale nechápu je, že se celý obraz při tomto módu trochu zesvětlí. Když se pak na PC dívám na histogram, tak tam prostě chybí kus černých barev, takže to celé vždycky posunuju. Nevím proč to dělá, ale na druhou stranu to není nic zas tak hrozného.
5) Tento mód má několik podmódů - portrét, sport, noc, sníh, pláž, západ slunce, bodové světlo, ohňostroj. Při těchto módech je automaticky nastavováno i vyvážení bílé a někdy i expozice (ale to myslím jenom u režimu ohňostroj - btw, u ohňostroje to nastaví i cosi, co se mi normálně nikdy nemůže povést nastavit - vypadá to jako motion blur nebo tak něco).
Nevím jestli tyto informace vám k něčemu jsou, ale snad jo... :)
Kdyby chtěl někdo něco o této kameře vědět, tak napište http://bit.goo.cz/oldbit/?action=29&object=19 a můžu i poslat nějaké úkázky - jestli chcete něco konkrétního.
[QUOTE=RaDim_;190067]... A otázka byla, jestli zůstane člověk v pozadí rozostřený stejně jako bez wide předsádky a nebo jestli to bude mít stejný efekt jako kdybych s kamerou jenom kousek odstoupil dozadu - teda že člověk v pozadí se víc zaostří....[/QUOTE]
Nasadenim predsadky skratis ohnisko, co je jeden z parametrov DOF. Takze asi skor ta druha moznost. Musel by si pre rovnake DOF ist blizsie k prvej osobe, cim by si sa asi dostal tam kde si bol bez predsadky, akurat by si mal horsi obraz kvoli sklu navyse.
Nasadenim predsadky skratis ohnisko, co je jeden z parametrov DOF. Takze asi skor ta druha moznost. Musel by si pre rovnake DOF ist blizsie k prvej osobe, cim by si sa asi dostal tam kde si bol bez predsadky, akurat by si mal horsi obraz kvoli sklu navyse.
[QUOTE=RadoK;190211]Nasadenim predsadky skratis ohnisko, co je jeden z parametrov DOF. Takze asi skor ta druha moznost. Musel by si pre rovnake DOF ist blizsie k prvej osobe, cim by si sa asi dostal tam kde si bol bez predsadky, akurat by si mal horsi obraz kvoli sklu navyse.[/QUOTE]
Toto jsem chtěl slyšet :) (Zajímavý ale je, že teprve když se o tom začne člověk s někým bavit a začne se ptát, tak až potom ho to donutí se nad tím pořádně zamyslet a na spoustu věcí pak přijde sám. Nebo aspoň u mě to tak je.)
Toto jsem chtěl slyšet :) (Zajímavý ale je, že teprve když se o tom začne člověk s někým bavit a začne se ptát, tak až potom ho to donutí se nad tím pořádně zamyslet a na spoustu věcí pak přijde sám. Nebo aspoň u mě to tak je.)
RaDim:
Tady jsem ti vystřihl pár ukázek, jak se dá s HV20/30 dosáhnout malé hloubky ostrosti bez jakékoliv přídavné optiky: http://uloz.to/716584/hv20-dof.wmv. Možnosti jsou dost omezené, ale jako doplněk do amatérského dílka to postačuje. Na vyšší úroveň bys musel sáhnout po DOF adaptéru s matnicí.
Tady jsem ti vystřihl pár ukázek, jak se dá s HV20/30 dosáhnout malé hloubky ostrosti bez jakékoliv přídavné optiky: http://uloz.to/716584/hv20-dof.wmv. Možnosti jsou dost omezené, ale jako doplněk do amatérského dílka to postačuje. Na vyšší úroveň bys musel sáhnout po DOF adaptéru s matnicí.
[QUOTE=stayman;190226]Ved som ti to pisal o tej predsadke, ze je tam zbytocna..[/QUOTE]
Já vím, ale ta odpověď co napsal RadoK byla přesně jak jsem si představoval ;)
Ale samozřejmě děkuju všem za odpovědi.
Saxel: Jo tak to jsou pěkný záběry. Předpokládám že většina jsou dost detaily. Co ale vypadá pěkně, tak ta konev. To bude asi ten záběr s přiblížením na nejvíc TELE, že?
Já vím, ale ta odpověď co napsal RadoK byla přesně jak jsem si představoval ;)
Ale samozřejmě děkuju všem za odpovědi.
Saxel: Jo tak to jsou pěkný záběry. Předpokládám že většina jsou dost detaily. Co ale vypadá pěkně, tak ta konev. To bude asi ten záběr s přiblížením na nejvíc TELE, že?
[QUOTE=RaDim_;190359]Já vím, ale ta odpověď co napsal RadoK byla přesně jak jsem si představoval ;)
[/QUOTE]
Precital som si to po sebe a myslim, ze druha cast nie je presna :-)
Ak by si s predsadkou aj prisiel blizsie k prvej osobe, nebol by zaber ten isty ako bez predsadky. Predsa len by bol uhol zaberu vacsi a teda druha osoba by bola "mensia". Az po prizoomovani by to bolo rovnake. Co sa ale tyka DOF, tak to snad sedi.
[/QUOTE]
Precital som si to po sebe a myslim, ze druha cast nie je presna :-)
Ak by si s predsadkou aj prisiel blizsie k prvej osobe, nebol by zaber ten isty ako bez predsadky. Predsa len by bol uhol zaberu vacsi a teda druha osoba by bola "mensia". Az po prizoomovani by to bolo rovnake. Co sa ale tyka DOF, tak to snad sedi.
[quote=RaDim_;190359]... Předpokládám že většina jsou dost detaily. Co ale vypadá pěkně, tak ta konev. To bude asi ten záběr s přiblížením na nejvíc TELE, že?[/quote]
Ne, maximální zoom používám jenom zřídka. Na tohle stačí dva, tři metry poodstoupit a přitáhnout transfokátor tak, abys měl objekty v požadované velikosti (jako bys stál u nich). Však si to sám vyzkoušej. Dá se to dělat i z ruky, HV20/30 má progresivní účinnost stabilizátoru, takže když přitahuješ trafo, jeho účinnost se výrazně zvyšuje.
Ne, maximální zoom používám jenom zřídka. Na tohle stačí dva, tři metry poodstoupit a přitáhnout transfokátor tak, abys měl objekty v požadované velikosti (jako bys stál u nich). Však si to sám vyzkoušej. Dá se to dělat i z ruky, HV20/30 má progresivní účinnost stabilizátoru, takže když přitahuješ trafo, jeho účinnost se výrazně zvyšuje.
Pánové, spíš rozhoduje úhel záběru, než vzdálenost sama. Na člověku (a například jeho předpažené ruce) ze dvou metrů s touhle kamerou DOF neuděláš, na malém kvítku (jeho pozadí) ano. To není ani tolik otázka vzdálenosti, jako spíš úhlu snímání (tedy ohniskové vzdálenosti a jejího "zdůraznění" DOF u pozadí, jak o tom šla řeč o kus výš).
Druhou podstatnou okolností je vzdálenost toho pozadí (tedy vzdálenost objektu v popředí od objektivu kamery a vzdálenost objektu v pozadí od objektivu kamery). Někdy stačí opravdu být "metr od kytičky", ale to platí JEN tehdy, pokud je pozadí dostatečně vzdálené. To pak jo .-) .
Druhou podstatnou okolností je vzdálenost toho pozadí (tedy vzdálenost objektu v popředí od objektivu kamery a vzdálenost objektu v pozadí od objektivu kamery). Někdy stačí opravdu být "metr od kytičky", ale to platí JEN tehdy, pokud je pozadí dostatečně vzdálené. To pak jo .-) .
Pro Saxela - zkus udělat DOF (s HV20) v místnosti .-) .
Pak třeba zkus pro některé záběry v tvé ukázce odhadnout, jaké ohnisko jsi použil, jaká byla vzdálenost objektivu tvé kamery od objektu v popředí a jaká od objektu v pozadí.
Myslím, že zjistíš, že u kamer s takto malým čipem (1/3 palce) je úhel snímání (zdůrazňuje, nikoliv mění DOF u pozadí) víc vlivný faktor. Například v místnosti ti vzdálenost sama nepomůže (pokud snímáš např. človíčka za stolem a ne nějaký předmět, který můžeš vrazit přímo před objektiv .-)) ),
Viz ta má ukázka výš, snímaná z cca 1,5m (když tuhle DOF uděláš s HV20, tak to vezmu zpět .-) , kuk na nataženou ruku - záběr je CROP/ořez z HD obrázku, úhel snímání byl dost široký)
Pak třeba zkus pro některé záběry v tvé ukázce odhadnout, jaké ohnisko jsi použil, jaká byla vzdálenost objektivu tvé kamery od objektu v popředí a jaká od objektu v pozadí.
Myslím, že zjistíš, že u kamer s takto malým čipem (1/3 palce) je úhel snímání (zdůrazňuje, nikoliv mění DOF u pozadí) víc vlivný faktor. Například v místnosti ti vzdálenost sama nepomůže (pokud snímáš např. človíčka za stolem a ne nějaký předmět, který můžeš vrazit přímo před objektiv .-)) ),
Viz ta má ukázka výš, snímaná z cca 1,5m (když tuhle DOF uděláš s HV20, tak to vezmu zpět .-) , kuk na nataženou ruku - záběr je CROP/ořez z HD obrázku, úhel snímání byl dost široký)
Ještě poznámka - s "1/3" kamerama točím už dost dlouho, a pokud nemůžeš nacpat objekt v popředí přímo před objektiv (což jde u větších objektů typu člověk už docela blbě .-) ), tak musíš poodstoupit a použít přiblížení (pro zdůraznění DOF).
Proto je rozdíl posuzovat DOF na kytičkách (kde možná stačí mírné přiblížení, pokud nacpeš popředí dost blízko k optice) a na lidech. JIsté poodstoupení a přiblížení je většinou u lidí s kamerou "1/3" nutné (znovu, DOF se tím nemění, jen zdůrazňuje u pozadí), proto tyhle kamery nejsou vhodné pro DOF u hraných věcí (u dokumentu o zahradě to jde zařídit .-) ).
Proto je rozdíl posuzovat DOF na kytičkách (kde možná stačí mírné přiblížení, pokud nacpeš popředí dost blízko k optice) a na lidech. JIsté poodstoupení a přiblížení je většinou u lidí s kamerou "1/3" nutné (znovu, DOF se tím nemění, jen zdůrazňuje u pozadí), proto tyhle kamery nejsou vhodné pro DOF u hraných věcí (u dokumentu o zahradě to jde zařídit .-) ).
neni mi jasny, jakej vliv muze mit velikost cipu na DOF .. neni to jen ciste otazka optiky? Cipu je fuk jakej signal optika zprostredkuje, ne?
[QUOTE=LOPOLO_2;190455]neni mi jasny, jakej vliv muze mit velikost cipu na DOF .. neni to jen ciste otazka optiky? Cipu je fuk jakej signal optika zprostredkuje, ne?[/QUOTE]
Ono to vsetko so vsetkym suvisi. Napr. ak mas cip velkosti filmoveho policka, tak objektiv s ohniskovou vzdialenostou 50 mm ma naozaj 50mm. Ak mas mini cip, tak skutocna ohn. vzd. bude zopar milimetrov.
Napr. moja HF100 ma po prepocte na 35mm rozsah 43 az nejakych 515 mm. V skutocnosti ale pre DOF plati to co je napisane na objektive, teda 4.8 - 57.6 mm. Teda pri max. zoome uz by hlbka ostrosti mala byt dobre viditelna, ale pri wide konci je to bieda.
Je mozne ze je to otazka optiky, ale k malej kamere ti nikto polmetrovy objektiv vyrabat nebude :-)
Vsetko co pisem su uz ale iba dosledky problematiky ktorej sa venuje optika. Teda pre lepsie pochopenie je asi potrebne sadnut si k mudrym knizkam a vzorcom a studovat a studovat... Ja som to uz skusal, ale stale v tom mam bordel :-)
Napr. je pre mna malym zazrakom, ze aj ked clona zakryje velku cast cesty kadial prudi svetlo, tak stale vidim cely obraz, ktory iba primerane stmavne :-o
Rado
Ono to vsetko so vsetkym suvisi. Napr. ak mas cip velkosti filmoveho policka, tak objektiv s ohniskovou vzdialenostou 50 mm ma naozaj 50mm. Ak mas mini cip, tak skutocna ohn. vzd. bude zopar milimetrov.
Napr. moja HF100 ma po prepocte na 35mm rozsah 43 az nejakych 515 mm. V skutocnosti ale pre DOF plati to co je napisane na objektive, teda 4.8 - 57.6 mm. Teda pri max. zoome uz by hlbka ostrosti mala byt dobre viditelna, ale pri wide konci je to bieda.
Je mozne ze je to otazka optiky, ale k malej kamere ti nikto polmetrovy objektiv vyrabat nebude :-)
Vsetko co pisem su uz ale iba dosledky problematiky ktorej sa venuje optika. Teda pre lepsie pochopenie je asi potrebne sadnut si k mudrym knizkam a vzorcom a studovat a studovat... Ja som to uz skusal, ale stale v tom mam bordel :-)
Napr. je pre mna malym zazrakom, ze aj ked clona zakryje velku cast cesty kadial prudi svetlo, tak stale vidim cely obraz, ktory iba primerane stmavne :-o
Rado
Lopolo - mrkni na DOF adaptéry, přesně fungují na principu změny velikosti snímaného políčka.
Je to dobře vidět i na předešlých odkazech (kuk do příloh).
Je to dobře vidět i na předešlých odkazech (kuk do příloh).
Radok, .. mno jo covece, je to zvlastni. S tou clonou si to bez hlubsiho domejsleni predstavuju asi tak jako s okem a zornickou, coz by teda znamenalo, ze clona musi byt jeste pred nejakym optickym prvkem, co to nasledne roztahne at uz je otevrena nebo ne na velikost filmu, cipu nebo sitnice ... ale vim vo tom kulovy. Asi si casem neco prectu :-)
Pavel1: mrknu ...
Pavel1: mrknu ...
[QUOTE=LOPOLO_2;190499]Radok, .. mno jo covece, je to zvlastni. S tou clonou si to bez hlubsiho domejsleni predstavuju asi tak jako s okem a zornickou, coz by teda znamenalo, ze clona musi byt jeste pred nejakym optickym prvkem, co to nasledne roztahne at uz je otevrena nebo ne na velikost filmu, cipu nebo sitnice ... ale vim vo tom kulovy. Asi si casem neco prectu :-)
Pavel1: mrknu ...[/QUOTE]
Mne z toho skor vychadza, ze kazdy bod optiky prenasa cely obraz. A to je este len zazrak :-)
Pavel1: mrknu ...[/QUOTE]
Mne z toho skor vychadza, ze kazdy bod optiky prenasa cely obraz. A to je este len zazrak :-)
